Sputnik ha actualizado su estupendo manual para pasar de Vinilo a MP3. Una lectura obligada para aquellos que tengan auténticos tesoros en este “antiguo” soporte y quieran guardar una copia digital de los mismos. Excelente y extenso Manual.Introducción.
Cuando apareció el estandard de compresión para cd, a los sibaritas de la buena música nos resultó bastante molesta la gran diferencia del sonido obtenido con el nuevo suporte respecto al sonido que nos ofrecian los cabezales de los antiguos tocadiscos, con sus agujas de diamante, siempre dispuestos a captar cualquier frecuencia, deseada o no, que pudiera salir del surco del vinilo. El estandard digital para cd requeria de una discriminación de frecuencias suficiente como para poder guardar 80 minutos de sonido en el espacio físico del cd. Aunque la digitalitzación nos ofrecia la supresión de frecuencias molestas, como los zumbidos de fondo (hiss) características de las cintas de cassette, y los ruiditos de corriente estática y deterioro del soporte (clicks&pops, rumble) característicos del vinilo, con todo el paquete también desaparecian unas gamas de frecuencias que se consideraban "imperceptibles para el oido humano" y que debian sacrificarse también para lograr alojar esos 80 minutos de música. Pero la consideración no era del todo cierta: esas frecuencias, aparentemente imperceptibles, son necesarias para dotar al sonido de un "cuerpo" que en los vinilos permanecía intacto. Con el estandard cd, los timbres resultaban más pobres, y esto se hacía patente muy especialmente en los bajos. Con la aparición del Minidisc, el problema aún iba más lejos: Nuevamente se trataba de conseguir un mayor ahorro de espacio, y nuevamente se conseguía mediante la supresión de más y más frecuencias, siempre bajo la excusa de "que son imperceptibles para el oido humano". Ahora se trataba de supresiones tan salvages como esta: "De dos frecuencias idénticas que se producen en un mismo instante (muestra) se suprime aquella que tiene menos intensidad (dbs) sin que el oido humano lo advierta". Así, pues, ¿Qué pasa con los armónicos? por ejemplo. ¿Qué son los armónicos, sinó frecuencias idénticas que se sobreponen? Os imagináis que sucede, por poner un ejemplo, si intentamos copiar un concierto de música coral a formato md? Los timbres se empobrecen más y más, y al final nuestro oído se acostumbra a escuchar las cosas de una manera "light", totalmente acorde con los tiempos que corren, de otro lado.Copiando alegrementeEl problema se agrava a medida que vamos haciendo conversiones entre formatos: Una copia desde un soporte analógico a un md comporta, como hemos visto, una pérdida. Si después pasamos aquel md a cd, se produce una nueva pérdida. Si a continuación, de aquel cd realizamos más copias analógicas (por ejemplo una cinta de cassette, para escuchar en el auto) al sonido, ya empobrecido, le añadimos frecuencias indeseadas (el clasico "zumbido" de las cintas de cassette). El resultado final de un proceso de copias reiteradas puede ser lamentable. Por norma general, podemos decir que cada vez que efectuamos una conversión digital, a partir de un canal analógico, se produce una pérdida de frecuencias necesarias y se añaden otras no deseadas, que después se reprocesan con la nueva digitalitzación. Otro tema son las copias directas dentro de un entorno digital, sin cambios de formato, mediante fibra óptica o por simple transferencia de datos: la copia resultante es idéntica al original: clónica, ...y es el procedimiento más recomendable para copiar originales, por supuesto.El milagro del mp3Con la aparición de los formatos de compresión mp3, la novedad ha sido que la compresión no se fundamenta siempre en la supresión de frecuencias "aparentmente imperceptibles", sinó en la forma de codificar los datos. La supresión se limita, básicamente, a aquellas frecuencias del espectro que verdaderamente no existen, o sea que su valor efectivo es igual a 0, y no aquellas que existen por debajo de 0 dbs, que son las que suprimían los estandards cd y md. La compresión en mp3 aun responde a un modelo de discriminación "psicoacústico", o sea basado en suprimir lo que el oido no percibe, pero el modelo en si ha evolucionado bastante y ahora quizás se ajusta mejor a un sonido realmente rico en matices. Otros formatos más modernos, como el Monkey Audio o el OGG Vorbis ya ahan eliminado por completo los modelos psicoacústicos. La pérdida de datos no revierte en una perdida de calidad.En el caso del mp3 más extendido, la compresión a 128 kbps, el número de bits necesarios para representar un mismo muestreo disminuye ostensiblemente (prácticamente de 10 a 1) pero la información del muestreo queda bastante intacta en aquello que nos interesa (aquellas frecuencias discretas que tanto enriquecen la música) dependiendo siempre del nivel de calidad que utilizemos en el momento de codificar el archivo de audio (bitrate/kbps). La simple possibilidad de elegir los parámetros de codificación es, de por si, un paso adelante respecto a los estandards cd y md, que ejecutan por norma el muestreo a 44100 Hz y 16 bits de resolución. Esto nos permite valorar la conjugación más adecuada que buscamos entre la calidad del sonido y las dimensiones del archivo mp3 que pretendemos crear. Para codificar música con calidad "fm" habitualmente se trabaja a 44100 Hz y 128 Kbps, pero es posible codificar en magnitudes superiores, hasta llegar a lo que llamamos "calidad cd". De momento, el único punto débil del mp3 respecto a sus precedentes cd y md está en la velocidad de codificación: Mientras los estandards antiguos lo pueden hacer directamente y en tiempo real, el mp3 aún requiere una renderización posterior a la digitalitzación, generalmente a partir de un archivo wav.Este pequeño tributo que aún tenemos que pagar queda compensado con creces por la posibilidad de obtener un muestreo de frecuencias mucho más rico y flexible con unas dimensiones en bits muy inferiores a las del cd y el md, ...y la reducción de volúmenes de datos aún no se ha acabado: Discretamente ya se habla de encoders en mp4 para un futuro inmediato. Recordemos que el número que sucede a las siglas mp se refiere al grado de compresión del estandard originario mpeg. Si el mpg quedó establecido como uno de los estandards más utilitzados en la compresión de imágen y sonido conjuntamente, en cambio no está tan claro que el standard mp3 quede establecido definitivamente para la compresión de audio sólo: aún es posible ir más allá con las condiciones tecnológicas que hoy dia tenemos al alcance. Por contra, conseguir un mayor grado de compresión en imagen parece que será, de momento, bastante más complicado. El mp4 incorpora una nueva capa (layer) esa cuarta capa permite la inclusión de más funcionalidades a la propia música, como imágenes, textos, reproductores autoejecutables desde el mismo archivo (ya no se requiere el clásico Winamp para escuchar un mp4)Que no se pierda aquel sonido.Sea como sea, y con independencia de lo que nos depare un futuro próximo, ahora el estándard mp3 nos permite dar un paso atrás en el tiempo para recuperar un sonido que habíamos perdido con la irrupción del cd. Aquí es donde yo quería llegar! Ahora tenemos la posibilidad de codificar directamente en mp3 el sonido de los vinilos desde nuestro propio ordenador, de forma casera pero dentro de unos parámetros de trabajo absolutamente profesionales. Aunque grandes milagros tampoco vamos a poder hacer. Lo digital será siempre lo digital, y nunca conseguirá la misma riqueza que lo analógico. Digamos que lo analógico es lo natural. El sonido se propaga de una forma afín a lo analógico. Lo digital es un artificio humano, una representación de ondas mediante dígitos: 0 y 1.Pues bien, para digitalizar el sonido analógico de nuestros vinilos sólo tenemos que grabar el sonido en nuestro PC. Programas como Cool Edit Pro, de Syntrillium Software Corporation, nos permiten trabajar cómodamente con archivos wav a 16 bits y relojes de 44,1 KHz, que son los que se usan en el entorno profesional. Este material lo podemos editar cómodamente con el hardware que se vende hoy día: procesadores superiores a 400 Mhz, memorias RAM de 128 Kb, un disco duro con 4 o 5 Gb de espacio libre y una targeta de sonido del tipo Sound Blaster 32.El hardware imprescindible puede ser muy inferior a este. De hecho, con un procesador 486 peleón, 32 Mb de RAM, 1Gb de espacio en el disco duro y una Sound Blaster 16, sería suficiente, aunque necesitaríamos mucho más tiempo y paciencia. En todo caso, y por lo que respecta a la targeta de sonido, es aconsejable trabajar con una Sound Blaster 32 como mínimo. Y en referencia al software, hay muchos otros programas tan válidos como el Cool Edit Pro. Si os hablo del Cool Edit es porque es el que yo utilizo, y porque es el que aun hoy día posee los filtros de Click&Pop mejor logrados, que son la herramienta básica para limpiar el audio que sacaremos de los vinilos. Una vez creados los archivos wav, sólo nos quedará pasarlos a cd-audio y/o a mp3.Digitalización de vinilos con Cool Edit Pro¿Cuando podemos codificar un mp3 directamente de nuestros antiguos vinilos?Muchos podéis pensar que convertir un vinilo a mp3 es una lamentable pérdida de tiempo, al menos con las condiciones tecnológicas actuales. Y en muchos casos podéis tener razón. Yo también estoy de acuerdo: Si te has comprado el cd "Sultans of Swing, the very best of Dire Straits" difícilmente volverás a tener ganas de escuchar temas como "Private investigations" en tu antiguo vinilo. El trabajo de digitalización en este cd ha sido maravilloso. Pero por desgracia eso no sucede con la mayoria de las reediciones en cd de antiguos álbumes que salen al mercado. Siempre es una tentación comprar un cd a precio de oferta de un viejo álbum de nuestro grupo preferido, pero si tu oído aún no está demasiado desquiciado por la cultura del consumo "light", en muchos casos aquel sonido no te satisface, y continuas mirando tu viejo vinilo con nostalgia. Es en este momento cuando vale la pena conectar tu equipo de música al PC y empezar a digitalizar todo lo que salga de la aguja de diamante. Si además aquel vinilo está descatalogado y tienes la certeza de que no se editará nunca en cd, harás un gran servicio a la comunidad internauta si cuelgas los mp3 obtenidos en un servidor, para que todo el mundo se los pueda copiar de forma totalmente legal.Problemas para copiar un vinilo a mp3Otra cuestión es el estado físico del vinilo. Puedes encontrarte con vinilos verdaderamente irrecuperables, con los que vale más que no te pelees, porque después de muchas horas de trabajo con el Cool Edit Pro te puedes encontrar con que no hay maneras de sacar un sonido mínimamente decente. Aquí tienes una breve referencia de possibilidades:-Discos rayados: Si hay saltos es casi imposible sacar algo en claro. El Cool Edit Pro puede arreglar muchas cosas, pero no se puede inventar unos compases que no existen. Si la rayada consiste en una encallada repetitiva de la aguja, no habrá problemas, pues más tarde podremos cortar las repeticiones, pero si la rayada comporta un salto con pérdida de compases, poca cosa podemos hacer: Si se trata de música pop comercial tienes la solución de ir a buscar esos compases más adelante o atrás de la canción, para hacer un "copy & paste", ya que este tipo de música suele ser bastante repetitiva, pero si se trata de música clásica o jazz, esto ya puede ser más difícil de conseguir.-Discos muy castigados: El "crackle" puede ser tan intenso y extenso que casi no podrás oir la música. Si grabas este sonido y después lo pasas por el Cool Edit Pro, lo puedes volver loco con el filtrado de "cliks&pops": se puede pasar horas para renderizar un tema de 3 minutos, y es muy posible que el resultado no te sirva. De todas maneras, una regla de oro es conseguir que la grabación sea lo más límpia posible: tanto como nos permita nuestro plato. Para conseguirlo existen dos secretos fundamentales: Ante todo una aguja en buenas condiciones y con un peso bien calibrado, pero también un buen plato profesional. Esto es muy importante. Cualquier plato no nos servirá para obtener un sonido aceptable. Pero bueno,... si no dispones de nada mejor, puedes intentarlo.Además, es conveniente la reproducción del vinilo "en humedo" mientras grabamos: mezcla en un pulverizador, 3/4 partes de agua y 1/4 parte de alcohol de farmacia, y rocía todo el disco mientras lo reproduces, verás que el "crackle" disminuye muchísimo. Tranquilo que con esto no estropeas el disco. El alcohol de farmacia o el agua del grifo no les hacen ningún daño, lo que es realmente perjudicial son todos esos "líquidos especiales" que venden en las tiendas de discos, aunque parezca una paradoja. Si lo pruebas me lo agradecerás toda la vida, ...y el Cool Edit Pro también, pues te hará una trabajo mucho más acurado y en menos tiempo. Aunque, repito que si el disco está muy castigado, ni con esas vas a conseguir nada. La valoración de cuando vale la pena meterse de lleno en el asunto la tendrás que hacer tu con la experiencia propia que vayas adquiriendo.Reproducción "en húmedo"Hay mucha gente que no es partidaria de la reproducción en húmedo. Y tienen sus propias razones. Pero lo que es indiscutible es que le alcohol consigue eliminar todos los ruidos procedentes de corriente estática acumulada en los surcos del vinilo. Por otro lado, el agua proporciona un cauce que suaviza el contacto de la aguja con el surco. Los principales peligros de la reproducción en húmedo son los siguientes:1. El alcohol puede disolver la pizca de cola que une el diamante a la aguja, por lo que existe peligro de que se desprenda el diamante. Si la aguja es buena eso no tiene que pasar, pero es un peligro. Estais advertidos.2. Si te pasas rociando el vinilo mientras está girando en el plato, existe peligro de que el líquido penetre por las rendijas del plato y dañe los mecanismos. Los platos profesionales normalmente estan debidamente aislados para que eso no suceda, pero nuevamente, si tu plato no es muy bueno, tendrás que ir con mucho cuidado para evitar que el líquido no salga de la superficie del vinilo.En todo caso, el procedimiento para la reproducción en húmedo es el siguiente: Limpia el vinilo bajo el grifo, con agua y un jabón neutro, de los que se usan para las manos. No lo frotes con ningún paño, pásale tus propios dedos suavemente par que el jabón se lleve el polvo que pueda haber en los surcos. Después de aclarar el jabón, sécalo levemente al aire, para que se vaya el exceso de agua. En todo caso puedes secar totalmente la cara que no vas a reproducir de inmediato, con un paño de fieltro. Nada de gamuzas, de esas que se chupan el agua como una chotacabra. El vinilo necesita un poco de humedad. No conviene que se reseque. Así preparado ya podemos colocar el vinilo en el plato y empezar a reproducir mientras vamos grabando en el PC. Cuando veas que se va evaporando la humedad vuelve a rociarlo levemente para que se vaya manteniendo húmedo.Y finalmente, cuando acabemos de reproducir, conviene que volvamos a lavar el vinilo bajo el grifo, antes de guardarlo. El motivo es que el alcohol de farmacia contiene aditivos que se quedan en los surcos cuando se evapora el alcohol. Conviene pues eliminarlos antes de volver a guardar el vinilo. A continuación te ofrezco en este artículo un pequeño tutorial donde he intentado comprimir mis experiencias digitalizando vinilos con Cool Edit Pro, para pasarlos después a mp3 o crear tus propios cd-audio con ellos.Digitalización de vinilos desde Cool Edit Pro.Como no sé cual es tu nivel de conocimiento del Cool Edit Pro, intentaré expresarme suponiendo que has tenido un contacto inicial con este programa o con cualquier otro editor de sonido (ya que todos se parecen bastante) y que estás trabajando con Windows 95/98 o superior. Si tu dominio es mayor podrás obviar muchas cosas. En ese caso sólo te pido que tengas algo de paciencia, pues pretendo que este texto lo pueda entender cualquiera, sea cual sea su nivel. La primera limitación que podemos tener es que no existe versión en castellano del Cool Edit Pro (que yo sepa) de manera que tendremos que familiarizarnos con la terminología inglesa. Intentaré explicar los tecnicismos más complicados a medida que vayan apareciendo.1. Adaptando el entorno de trabajo (sólo para usuarios poco experimentados):Cómo conectar el equipo de música al PCEn primer lugar: El plato NO se conecta directamente al PC. El plato debe estar conectado al equipo de música, y es el amplificador del equipo de música lo que debemos conectar al PC. La ÚNICA conexión correcta es del "line out" (o bien "rec out") del amplificador al "line in" de la targeta de sonido del PC. Siempre conexiones de línea. Nunca conexiones de micro ni phono ni cualquier otra cosa que te encuentres por ahí. No hagas inventos con esto, que ya está todo inventado.No es correcto:1.- Conectar la salida de auriculares o de altavoces del amplificador a la targeta de sonido. Si no tienes "line out" ni "rec out" esta podria ser tu única solución. Pero es peligroso: puedes dañar la targeta de sonido. Si te ves obligado a hacerlo, en todo caso utiliza la salida de auriculares (nunca la de altavoces) y conectala al "line-in" de la targeta de sonido. Pero tienes que ser muy riguroso con el control del volumen que envias al PC. debes comenzar con el volumen totalmente a "0" e ir subiendo muy suavemente hasta que la señal que entre al PC sea suficiente, y sobre todo que nunca sea excesiva. Repito que como te pases te vas a tener que comprar una targeta de sonido nueva. Yo ya he avisado.2.- Conectar directamente el plato a la entrada de micro "mic in" de la targeta de sonido. De ninguna manera se te ocurra hacer esto. Para empezar, a la entrada de micro sólo hay que conectarle micros, que para eso se llama así. Ninguna otra cosa sonará decentemente a través de esa entrada. y en segundo lugar, como ya os he dicho, el plato tiene que pasar por un amplificador. Si lo conectas directamente a la targeta de sonido vas a grabar una miseria de sonido que no te va a servir absolutamente para nada.3.- Crear bucles entre el equipo de música y el PC: Mucha gente piensa "Mira que bien, le meto sonido desde el Hi-fi (o la minicadena) al PC por el "line in" para poder grabar en el PC, y al mismo tiempo la salida de sonido del PC "line out" se la envio al mismo amplificador, por ejemplo a la toma de Auxiliar, Video o MiniDisc externo, y así puedo escuchar la música del PC a través del Hi-fi." Que gran idea ¿verdad? Pues si haces eso te puedes cargar tu equipo de sonido. Tenlo muy presente. O una cosa u otra, pero las dos a la vez NO. Si conectas el Hi-fi al PC para grabar, desconecta la salida del PC al Hi-fi para escuchar. Y si quieres escuchar el PC a través del Hi-fi, desconecta la conexión para grabar en el PC. Las dos NUNCA pueden estar al mismo tiempo.Activando la entrada de línea de la targeta de sonido para poder grabar en el PCLos menos experimentados recordad que para recibir sonido de una fuente externa tenemos que abrir el canal correspondiente del "Control de volumen" del Windows, y esto ya lo tendrías que haber hecho antes de empezar. A través de ese control tienes que ajustar el volumen del sonido que le entra al PC: Es muy importante que no se produzca ningún pico de distorsión cuando vayamos a grabar, porqué después ya no tendrá solución y tendremos que volver a grabar. De esto hablaremos enseguida. Pero ahora lo que vamos a hacer es activar la entrada de línea de la targeta de sonido, ya que si nunca antes la has usado lo más probable es que esté deshabilitada. Cargamos pues el Control de Volumen de Windows. Si no tienes un acceso directo desde tu escritorio, lo encontrarás en Inicio>Programas>Accesorios>EntrenimientoCuando abres el control de volumen te aparecen los controles de "dispositivos de reproducción" Te vas al menú Opciones>Propiedades y allí seleccionas "dispositivos de grabación" (que son los que nos interesan) y de la lista de dispositivos que hay debajo seleccionas com mínimo "Entrada de línea". Al salir de ahí te encuentras que la parrilla de controles ha cambiado, ahora son los controles de los "dispositivos de reproducción", los que tienes a la vista. Ahí tienes que comprobar que el dispositivo "Entrada de línea" está abierto y con su control de volumen levantado. Lo más probable es que ahora lo tengas cerrado o con el volumen a 0. Cuando lo actives podrás grabar lo que te entra por el "line in" de la tarjeta de sonido.Adaptando el entorno del Cool Edit a nuestras necesidadesCuando entremos por primera vez al Cool Edit, lo primero que vamos a hacer es adaptar todo el entorno visual a las necesidades de la actividad que llevaremos a cabo. En este caso, queremos digitalizar el sonido que nos llega desde el plato, a través de un amplificador externo, después realizaremos diversas operaciones de filtrado hasta dejar los temas musicales limpitos y flamantes. Pues bien, para hacer todo eso necesitamos ver el entorno de trabajo del Cool Edit Pro de la siguiente manera:1.- En el menú activad sólo estas opciones: Waveform view / Show Status Bar / Show Level Metters.2.- En el menú activad /Show Levels on play & Record / y allí mismo, en el submenú activad estas opciones: File / Edit / View / Options / Noise Reduction3.- Además, en el menú debemos activar la opción /Enable Undo/ Esto es importante, pues la función Undo (deshacer) nos permite retroceder los pasos que hemos ido realizando en caso de equivocarnos. Si esta opción no la tienes activada te será completamente imposible deshacer los errores que cometas.Cuando te encuentres cómodo/a con esta configuración, podrás ir quitando o añadiendo lo que más te convenga a través de estos dos menús. La ilustración muestra como queda la pantalla del Cool Edit Pro con muchos más botones activados. Pero si lo ajustas como te acabo de decir verás sólo una hilera de botones En la ilustración tenemos ya cargado un archivo wav que nos aparece en la ventana central: en la parte superior aparece representado el sonido del canal izquierdo del estéreo y en la parte inferior el canal derecho.
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